CAPÍTULO XXIV

Hue. El Vietnam eterno.

Nuevo trayecto de diez horas más para Hue. No paramos de coger transportes, en menos de una semana llevamos unas 40 horas encerrados en los diferentes vehículos de ruta.

El hotel de Hue en el que nos deja el autobús sale a unos 10$, con lo que nos apañamos en encontrar uno cercano mucho más barato, y, la verdad, no es difícil encontrarlo. Al ver la nueva habitación no nos lo podemos creer, por solo 2$ dispone de televisión y aire acondicionado. Recién instalados, accionamos el aire acondicionado debido al bochorno que se transpira en el interior de la habitación pero la recepcionista sube y nos retira el mando: no está incluido en el precio del cuarto.

Arrendamos una moto por el mismo precio que la habitación más un suplemento de 0,25 $ por llenar el depósito de gasolina y llegamos hasta Minh Mang Tomb, donde reposan los restos de varios emperadores del país. Nos adentramos unos metros, sin acceder al recinto ya que te cobran por su visita el mismo precio que el hotel y la moto juntos. Un señor, imagino que comisionista de viajeros, nos lleva a otros restos de tumbas llamadas Thieu Iri Tumb, donde no cobran entrada y no hay turistas, con lo que la propuesta resulta de nuestro agrado. Atravesando pequeños caminos forestales, llegamos a una explanada en la que hay unas estatuas junto a un búnker externo con restos de metralla y disparos en las paredes. Los americanos mataron a todos los que aquí se refugiaron durante la guerra de Vietnam. Realmente te sientes especial al no contemplar la presencia de ningún otro ser por la zona. Estamos totalmente solos en lo que ha sido el escenario de una batalla histórica. La mayoría de las estatuas de 1,5m. de guerreros, con perilla incluida, se mantienen en buen estado, rodeadas de húmeda y verdosa hierba. Por lo que aprecio no hay el más mínimo tipo de protección en la zona.

Al cabo de un rato nos dirigimos a la Pagoda budista de True Lam. Se trata de una bonita sinagoga junto a un cementerio con estatuas budistas recubiertas por variadas especies de plantas que incitan la espiritualidad de los monjes. Toda la zona es frondosa y en el centro de un pequeño lago cercano hay una estatuilla de color que me hace pensar en la similitud que tiene con esas estatuillas de enanos de colores tan típicas y burdas en los pequeños jardines de chalets europeos.

Comemos un gran plato de arroz con grasa de pollo por 0,4 $ en el puesto de unos amigos de nuestro nuevo guía-acompañante. Continuamos la visita yendo a la escuela budista de Bau Quoc, donde enseñan chino a sus estudiantes. Hay jóvenes estudiando de pie en el exterior del templo, solitarios y en plena concentración. Al entrar en el templo existe un pequeño patio repleto de plantas diversas e incluso algún bonsái. Se nota que todo lo budista es distinto, no hay ningún tipo de restricción, ni siquiera para entrar en los cuartos de oración. Nos despedimos del guía y le pagamos voluntariamente un par de dólares por barba.
Seguimos la travesía en la pequeña motocicleta cargada nuevamente de combustible. Al llegar a pleno centro de Hue tienes la sensación de adentrarte en el pasado, una vez cruzado el río. Atrás queda la ciudad moderna, los hoteles,etc… Delante, protegida todavía por algunos lienzos centenarios, está la Ciudadela, la que fue la fortificación más grande construida por la monarquía vietnamita. La muralla medía más de 10.000 metros. Diez puertas franqueaban el acceso a este mundo restringido. Un canal rodea la Ciudadela, y hay hojas de loto flotando en las aguas verdosas. La torre de la Bandera, que también es conocida como de los Caballeros del Rey, la más alta de su clase en todo Vietnam, se alza sobre dos puertas que se abren en la muralla. Al costado de las puertas, por dentro, están los Nueve Cañones Sagrados, cuatro al lado de una, cinco de la otra, los protectores simbólicos tanto del palacio como del imperio. Puro simbolismo, ya que nunca pudieron funcionar como tales. Los cuatro que están junto a la puerta de Ngan representan a las cuatro estaciones, y los cinco de la puerta de Quang Duc a los cinco elementos: el agua, el fuego, la tierra, la madera y el metal. Dentro es como estar en otro mundo. No se ve un coche, la calle es de tierra y hay árboles altos que dejan caer lánguidamente las ramas casi hasta rozar el suelo. Pasan gentes en bicicleta, alguna mujer tocada con su sombrero cónico y dos cántaros colgados de los extremos de un balancín. Una imagen del Vietnam eterno.

Justo detrás de la torre de la Bandera, la Puerta del Mediodía es la entrada principal a la Ciudad Imperial y era utilizada como tribuna para las festividades de la corte, como las ceremonias de Distribución del Calendario o de la Proclamación de los candidatos aceptados en los exámenes. Probablemente sea la estructura más espectacular de todo Hué, con sus puertas, sus terrazas, sus adornos, su cerámica de muchos colores; cada detalle está cargado de símbolos. Por aquí pasan todos los visitantes, y es el lugar donde se concentran los vendedores de postales y algunos mendigos. También, tristemente, mutilados por las minas que todavía están desperdigadas por los campos de Vietnam y que demandan una moneda.

Por allí se accede al pabellón de los Cinco Fénices, soportado por 100 columnas, según el concepto oriental que considera este número infinito e incontable. Después se llega a Diên Thái Hòa, el palacio de la Armonía Suprema, que al albergar el trono imperial era considerado el centro del país. Dentro y fuera del palacio hay nueve dragones, y todas las columnas que pueblan el palacio como un bosque están decoradas con dragones y nubes. No es de extrañar si se tiene en cuenta que el dragón, igual que el número nueve, simboliza al monarca. Sin embargo, toda esta fantasía oriental, este esplendor de otros tiempos, choca con el erial, que es casi todo el resto de la Ciudad Imperial y la Ciudad Púrpura Prohibida. Sólo la Biblioteca Real está parcialmente reconstruida. Es la huella de la guerra. En 1968, Hué permaneció en poder de las tropas norvietnamitas, con su bandera ondeando en lo alto de la torre, durante 25 días. Para retomar la ciudad, la aviación survietnamita y la artillería norteamericana bombardearon la Ciudadela, arrasándola completamente. La Ofensiva Tet, como es conocida, fue una de las batallas más sangrientas de toda la guerra. Más de 10.000 personas murieron y una parte importante de la herencia cultural de este país saltó en pedazos. Un verdadero capítulo del Apocalipsis. Tet, el Año Nuevo vietnamita, un momento tradicional de alegría y buena voluntad, probablemente tenga una connotación amarga desde entonces en Hué.

Anochece sin poder acabar la visita alrededor de más puntos del interior de la enorme y majestuosa Ciudadela.

Madrugo solo para visitar de nuevo, y de forma más tranquila, la zona de la Ciudadela. Hay algunas partes del río llenas de plantas acuáticas, y entre ellas cruzan las pequeñas canoas con productos recogidos para la venta. Unas gotas de lluvia caen sobre los grandes nenúfares. Un pequeño museo militar con tanques y ametralladoras que dan al exterior contrasta con el verdor de esperanza de la fina hierba situada bajo las pesadas máquinas bélicas.

Regreso por otro puente con 4 carriles por el que atraviesan miles de bicicletas dirección al hostal, donde la recepcionista nos solicita el importe del folleto de información que nos dio a la llegada. No nos devuelve los pasaportes a menos que se los devolvamos. Ángel lo ha perdido o tirado ya que eran unas fotocopias con un mapa de la zona.¡Qué vergüenza que te quieran cobrar sin ni siquiera anunciártelo de un principio! Hacemos que llame al gerente del hostal, pero nos dice que debe cobrar los 0,6$ que cuesta. Le pruebo el masaje y, antes de pagar, le saco una pequeña sonrisa a la pobre empleada que sólo cumple órdenes.

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